Уроки хендлинга (3) продолжение

Итак, наш совет: надо знать теории, не зацикливаться только на одной, использовать лучшее, но, чтобы комбинировать, надо совсем немного – доскональное знание каждой из них, умение анализировать и видеть ситуацию. Надо понимать (учитесь!), что лучше подходит именно для вашей собаки, консультироваться только с действительно профессионалами. То есть, всё время думать, думать и думать. И непрерывно пополнять свои знания: учиться, учиться и учиться (не я сказала!). А если что-то не получается, не сваливать своё неумение и раздражение на собаку (она такая глупая!). Нет глупых собак, есть не понимающие и не желающие понимать, нетерпеливые и недостаточно упёртые, чтобы переупрямить собаку (не мытьём, так катаньем) владельцы. Любую генетически умную собаку неумелым воспитанием легко перевести в разряд не очень умных или даже очень неумных и наоборот.

Возвращаемся к практике.

Зубы показывать научились, со всеми усложнениями. Повторяем порядок: посадили собаку, пальцами правой руки работаем с нижней челюстью, левой – с верхней (собака или сидит, или стоит слева, мордой к правой руке). Кстати, у кого-то могут возникнуть проблемы: щенок не хочет, ну ни за что, показывать зубы перед едой. Причин может быть несколько: щенок очень голоден (недоедает, т.е. вы его недокармливаете), вы недостаточно умело его сажаете, недостаточно настойчивы, раздражительны, повысили голос, сделали больно в первый раз (вам кажется – нет, a щенку больно), были неоправданно грубы и несправедливы. Если первое – поменяйте порядок, но не молча, объясните и дайте фору. Фраза может быть такой: «Ты не хочешь показывать зубы перед едой? Ладно, не будем смотреть, поешь – посмотрим, а теперь – можно ешь». И посмотреть после еды обязательно! Кроме того, несколько раз в день проверять зубы, перед проверкой дав маленький кусочек лакомства (маленький! не больше половинки 1 сантима), сопроводив словами: «ешь», «зубы» и так раз 5-6 в день.
Стойку отработали:
- просто на земле,
- на какой-то подставке под каждую лапу. Собака должна стоять, не двигаясь, с красиво поднятой головой.
- можете отойти от собаки на метр,обойти её справа налево и наоборот, она не двигается (1 мин). Молча подходим и хвалим: словами, лакомством, похлопывая по груди, поглаживая - не по спине и не по голове (всё делаем одновременно)

Усложняем отработку стойки.

Учим собаку стоять, не поворачивать голову назад, когда вы становитесь ей за спину (хвост). Для этого очень удобно удлиннить руку (!). Делается это элементарно просто: в правую руку берут или вилку, или спицу, или металлический стержень, или прутик (не короче 40-50 см)! Очень удобно для этих целей использовать шампур. На кончик насаживается любое лакомство (мясо, печенка, сыр, изюм, кусочки варёной моркови или другие овощи и фрукты), всё, что любит ваша собака. И делается это так, чтобы собака могла легко снять лакомство. Зайдя за хвост собаки, нужно вытянуть руку чуть правее корпуса и так, чтобы собака подняла красиво голову, держать над головой, произнеся команды - «стоять» - «голову». Вместо команды «голову» можно давать любую другую: «ринг, гордо, красиво» и т.д. Только менять команду нельзя. Через несколько секунд (используем счёт) не опуская руки и не разрешая подпрыгивать (руку держать на такой высоте, чтобы не провоцировать собаку подпрыгивать, а так чтобы собака красиво держала голову), разрешить снять лакомство. Не забываем: кусочек маленький, собака должна его проглотить, а не жевать.
Учим собаку не реагировать на необычные дейтвия, на посторонних людей, ни на какие звуки, особенно резкие. Станьте и поставьте собаку к правой руке мордой, корпусом праллельно вашим ногам. Одновременно с командой «стоять» перенесите левую ногу над крупом собаки. Она окажется у вас между ног. Если крутится, сразу лакомство правой рукой и повторная команда «стоять». Придерживаем левой рукой за бедро и не даём двигаться. Если села, пытаемся поднять, используя лакомство (сделать 1-2 шага вперёд) и одновременно поднимаем левой рукой или между задних ног, или под бедро (не под живот!!!) отодвигая задние ноги. Постойте несколько секунд (используем счёт) и перенесите правую ногу. Вы окажетесь слева от собаки. Постойте несколько секунд и, перенеся поочерёдно правую, а затем и левую ногу, вернитесь в исходное положение. Поовторяйте упражнение несколько раз. Каждое движение должно сопровождаться командой «стоять». Закончив работу, не забудьте про похвaлу и лакомство. Если собака не боится и стоит спокойно, плавными и скользящими движениями передвиньтесь от крупа к спине, а затем и к голове. И пройдите над собакой, а затем станьте перед ней не ближе 1 м. Закончите похвалой.
С командой «стоять» задвиньте поочерёдно каждую ногу под корпус собаки. Затем правой ногой подвигайте вперёд-назад перед передними лапами, а левой – за задними. Между двигаемыми ногами и лапами собаки должно быть 10-20 см. Каждое движение в этих упражнениях должно сопровождаться командой «стоять». Это же касается и каждого изменения положения тела собаки. Как видите, вы должны успеть вовремя дать команду. Помним о правиле выработки условного рефлекса.
Поставьте собаку в стойку и сделайте 1-2 шага назад так, чтобы между корпусом собаки и вашими ногами образовалось расстояние 50-100 см. Команда «стоять» и в это же время кто-то из ваших домашних или друзей должен пройти между вами и собакой, а затем её обойти. Ваш помощник должен начинать это упражнение с подхода к морде, затем проходит между вами и собакой, обходит собаку с хвоста и возвращается к морде.

При подходе можно очень спокойно опустить правую руку и дать её обнюхать, затем ею легко провести по боку, а возвращаясь назад эту манипуляцию проделать левой рукой. Не забываем: каждое движение человека рукой и каждую попытку собаки поменять положение сопровождается командой «стоять». Все эти 4 упражнения выполняют держа собаку на поводке или на ринговке. Ринговка – это специальный выставочный поводок, цвет которого должен соответствовать окрасу собаки. Если у собаки шея белого окраса и этот цвет преобладает, ринговка может быть белой. Ринговка одевается на собаку вместо ошейника, но не подтягивается высоко за ушами, как у собак других пород, а располагается достаточно свободно, но и не слабо, чтобы собака не могла вывернуться. Если у вас нет ещё ринговки, лучше посоветоваться с заводчиком, какую приобрести. На первых порах, используя ринговку для постава (её подтягивают вертикально), её держат в двух руках. В дальнейшем, при движении по рингу, ринговку держат только (!) в левой руке, собрав в кулак её свободный конец. Для шарпея ринговка не должна быть тоненьким шнурочком, лучше потолще, в диаметре 5-10 мм.

И всегда помните, испортить растущего щенка можно за..... одну неделю! А некоторые ваши упущения в более старшем возрасте вообще исправить невозможно!

Урок 5. Продолжаем начатое на прошлом уроке. На первых порах работаем дома. Ставим собаку в стойку: мордой к правой руке, если крутится, придерживаем левой рукой за бедро, команда «стоять». Для этого вам придется опуститься на колени (или только на левое, правое при этом поднято и отведено в сторону, параллельно корпусу собаки).

Над собакой не наклоняются, придерживают её вытянутыми руками, спина прямая. Или в правой руке лакомство, левой рукой фиксируют собаку за бедро или голову ринговкой, на 20-30 см от шеи собаки (ринговка натянута). Ринговка может быть накинута на вашу шею или лежать на полу, с вашей стороны у передней правой лапы (но её не должно быть видно), лакомство даём собаке всё время, а ещё лучше разрешаем его грызть. Помощник подходит к собаке (с морды), команда «стоять». Подойдя к собаке, помощник опускает левую руку и даёт её обнюхать. Одновременно правой рукой спокойно гладит по голове, трогает уши, гладит по шее, холке, спине, трогает передние лапы, затем этой же рукой проводит по бедру, трогает задние ноги, а у кобеля гладит внутреннюю сторону бедра, ближе к «хозяйству». Каждое движение рукой вашего помощника сопровождается вашей командой «стоять». Никаких лишних слов! Кличка – это тоже лишнее слово!

Как видите, рот у вас не должен закрываться. Если собака пытается присаживаться, ей не разрешают этого делать, дают команду «стоять» и поднимают под бедро (не под живот!). Если она поворачивается за трогающей рукой всем корпусом (голову повернуть может), даётся вначале команда «нет» и сразу «стоять». Помним, никаких «фу». Если при подходе человека собака пятится, желательно, чтобы ваш помощник предложил ей кусочек лакомства, и надо добиться, чтобы собака его взяла. Помощник должен работать молча, ему разрешается разговаривать только с собакой, он может произносить ласковым (не упрашивающим, а тем более не угрожающим!) тоном кличку собаки, слова типа «хорошая собака» , «молодец», «умница». Ваш помощник не имеет права давать вам никаких указаний, он должен делать то, что вы сказали. Если собака пытается прятаться за вас, ей дают команды «нет», «рядом», «стоять». Ни в коем случае не отодвигаются и не отступают назад, и, уж тем более, не тянут собаку поводком из-за спины (помним – каждое действие имеет противодействие: чем сильнее вы будете тащить собаку, тем больше она будет упираться!). Надо сделать просто – молча поднять собаку и поставить на место, где она стояла. А затем дать команду «стоять». Тяжело? Тяжело в учении – легко на ринге. (Как говорил фельдмаршал А.В.Суворов – тяжело в учении, легко в бою!). И не уговаривать, а очень спокойно и терпеливо добиваться своего. Помните, шарпей очень настойчивая собака. Вы должны быть ещё настойчивее, ещё упрямее. Ну а по большому счёту, беря собаку надо быть стратегом, и учитывать, что придётся работать, и она не всегда захочет выполнять то, что требуется вам. Когда ваш помощник гладит-щупает собаку он может называть ту часть тела, которой он касается руками. Закончив ощупывание-поглаживание помощник должен перейти к следующему – осмотру зубной системы. На первых порах он может и не осматривать зубы, не приподнимать губы, просто положить одну руку под подбородок, а другую - на переносицу, почесать её. Если собака спокойна, приподнять верхние губы и оттянуть нижние. Если не даётся, надо дать лакомство и повторить попытку осмотра. Если помощнику этот прием не удаётся, зубы обязательно должен осмотреть хозяин. Команда «зубы».

Следующий этап. Учим собаку не бояться различных предметов. Ставим собаку в стойку, а ваш помощник очень спокойно протягивает собаке какой-то предмет и даёт его понюхать. Предмет может быть любой, какой подвернётся под руку: газета (свёрнута), книга, журнал, ключи, коробок спичек, перчатка, мобильник, ручка, полотенце и т.д., всего не перечислишь! Манипулируют предметом вверх-вниз, вправо-влево. В идеале собака должна заинтересованно реагировать на предмет: поворачивать голову за предметом, опускать-поднимать её или следить глазами, не пугаться, не пятиться, не лаять, не бросаться. И, самое главное (!), не сходить с места (1-2 шага разрешается). Затем этот предмет кладут на пол у передних лап. Если собака не трусит и реагирует на эти действия спокойно, отойдя от собаки на 2 м (не ближе!) можно этот предмет легко бросить с высоты 1 м на пол с некоторым шумом. Чтобы не испугать собаку, предмет который собираются бросить на пол, не должен быть очень грохочущим при падении.

Действия владельца: каждое движение помощника сопровождается командой «стоять» в адрес собаки. Например, помощник сделал 5 движений рукой, значит вы должны 5 раз произнести команду, и сразу хвалить собаку (лакомством и кормом).

И так же учим собаку не бояться резких звуков. Это, пожалуй, самое трудоёмкое, чему надо научить собаку. Здесь особенно важно ваше спокойное поведение. Тут вам опять не обойтись без помощника. Работаем дома. Повторяю, ваш помощник должен вас внимательно и молча (!) выслушать и сделать то, что вы сказали. Больше от него ни-че-го (!) не требуется: никаких советов, вопросов, дискуссий, только дело.

Итак, вы поставили собаку в стойку, с командой «стоять», предлагаете лакомство, а ваш помощник в другой комнате производит шум (стучит мисками, крышками, кружками или чем-то ещё, бросает книги на пол, одним словом – гремит, свистит, грохочет). У вас одна команда – «стоять». Если крутится, вертится – «нет, стоять». Присаживается – «нет, стоять».

Пошумели секунд 5-10 – занятие закончили, собаку похвалили. Такое повтряют не каждый день, а 2 раза в неделю. Первое время желательно в определённые дни (например: воскресенье – вторник) и в определённое время. Если собака воспринимает эти шумы спокойно – 3 раза в неделю. Пару недель шум производят в соседней комнате. Если собака нервничает, помощник выходит и не призводя шума показывает предмет и называет его, даёт обнюхать и одновременно другой рукой даёт лакомство. Если собака отказывается, лакомство предлагает хозяин, если собака и теперь отказывается, не настаивают. Затем, через 2-3 занятия помощник может встать в дверях комнаты, где вы находитесь с собакой, и, показав предметы, произвести негромкий шум, стук этими предметами. Ещё через 2-3 занятия, подойти к собаке, но не ближе 2-3 м, и опять, постучать, пошуметь. Владелец всё время даёт команду «стоять», лакомство и хвалит собаку. Основное – собака не двигается, не присаживается, не пугается.

Урок № 6. На одном из уроков я говорила – научите собаку просто стоять, исправлять неправильный постав будем потом. Правда, некоторые предпочитают учить всему и сразу. Я же сторонник обучения от простого к сложному, учитывая и возраст, и темперамент, и характер собаки. Вот и пришло время заняться корректировкой стойки, если вы научили вашего малыша стоять и не двигаться 1 (одну!) минуту.

Итак, правильная стойка собаки (любой породы) предполагает определенный постав передних и задних конечностей.

Передние конечности должны стоять как столбики, перпендикулярно поверхности, не вытягиваясь вперед (как лыжи), расставлены на ширину груди и находиться на одной линии. Если передние конечности не стоят на одной линии, их подправляют. Как? Никогда (!) не двигают вперед, а только назад. Нельзя при исправлении постава брать собаку ни за запястье, ни, тем более, за пясть. Если эти термины незнакомы, вам придется взять любую книгу о собаках, где есть рисунок контура тела собаки и указаны и названы его части (стати). Исправляют постав передних конечностей, отодвигая назад ту, которая выдвинулась вперед. Отодвигают или за плечо, или берут под грудь рукой и чуть приподнимают переднюю часть тела, оторвав ноги от пола, и, добившись параллельного положения лап, медленно опускают на одну линию. Можно приподнять двумя руками. Если конечности сблизились, их раздвигают у груди, но ни в коем случае ни за запястье. Если вы работаете на улице (на асфальте), или дома, то, для того чтобы лучше видеть то место, на которое надо опустить лапы, можно обозначить его мелом.

Что касается задних конечностей, то с этим у шарпеев, чаще всего проблем не бывает, особенно у тех, кто имеет хорошую анатомию и чьи родители – выставочные собаки, ибо это передается по наследству. И все же, как должны быть поставлены задние конечности? Они должны быть расставлены достаточно широко, слегка оттянуты назад, не «ехать» под корпус, не иметь сближенного положения. Но тут есть один нюанс: надо смотреть, насколько выражены углы скакательных суставов – если углы очень сглажены, задние конечности не оттягивают совсем. Так же нельзя сильно растягивать корпус, если у собаки длинная поясница. Самое главное, чтобы собака не поджимала ноги и не присаживалась. Чаще всего постав задних конечностей корректируют, беря собаку рукой между задних ног и слегка отодвигая их назад, или же за бедро, или за голень. Можно и за плюсну.

Стараются излишне не поднимать круп, он у шарпеев и так высокий. Но эти тонкости можно прочувствовать и отработать только на занятиях или обратиться опять-таки к заводчику, и чем раньше, тем лучше. Начинать самостоятельно заниматься со щенком можно уже с 2-3 месяцев, только очень по-немногу, чтобы не утомлять его. И не верьте россказням, что до 8-9 месяцев ничему учить не надо, и если у собаки умные и выставочные родители, то и сам щенок будет таким же!

Теперь мы коснемся вопросов движения собаки, обучения её ходить на поводке. Здесь тоже много всяких проблем, ибо 99% начинающих собаковладельцев совершают массу ошибок при обучении собаки. Начнем с того, что надо правильно подобрать амуницию – ошейник и поводок. Очень многие владельцы вместо ошейника используют простую однорядную или многорядную цепочку, наивно полагая, что это красиво, и, самое главное, правильно. Должны вас огорчить: это совсем неправильно, хотя бы потому, что цепочка протирает шерсть на шее и пачкает её. Амуниция должна быть удобной и для хозяина, и для собаки. Поводок не должен натирать и резать руку, не быть слишком длинным или наоборот, слишком коротким, не должен быть тяжелым, при движении собаки не должен лежать на спине, или все время касаться её плеча, не должен намокать. Любую собаку, любого возраста, любого роста и любой породы не только можно, но и нужно научить правильно ходить на поводке, не тянуть, не рвать его, не грызть и не играть. Надо только работать. А вот с этим у некоторых горе-владельцев великая напряженка. Совсем нет времени работать с собакой? Не заводите собаку! Жестоко? Нет, справедливо.