Уроки хендлинга (4) продолжение

Несколько лет тому назад вошли в моду поводки с ручкой и со стопором. Собачка что-то унюхала, естественно, потянула, хозяин распустил поводок-шнурочек, зафиксиовал длину стопором и... стоит или пошел за собакой. Страсть как удобно! Вдумайтесь, пожалуйста, кто кого водит, кто за кем ходит, кто чьи желания выполняет. Ну а о том, что ручка тяжелая и не очень удобная мы даже и не говорим.

А потом вы, используя такой поводок, искренне удивляетесь и не понимаете, почему ваша собака вас ну совсем не слушает, не берет, как говорят в голову. А зачем ей вас слушать, вы же не лидер, не вожак! Вожак не ходит за членом стаи, и не выполняет его прихотей, это делает ведомый, подчиненный. Вы ведь подчинились собаке, вы её сами поощрили к непослушанию. Вам, как оказалось, лень сделать лишний шаг. Собачке хочется (и надо!) побегать, поиграть. В чем проблема? Вы не пробовали бегать и играть с ней? Нет? А зря! Очень полезно не только для нее, но и для вас тоже. Используя же такой поводок-рулетку, практически невозможно научить двигаться рядом. Помните, чем сильнее тянет собака, тем медленнее должен идти человек!

Чтобы пользоваться этим поводком (ну нравится он вам!) и научить собаку двигаться правильно, надо сделать следующее: ваша собака потянула, дайте команду (стоять, рядом, куда – одним словом любую) и остановитесь. Усадите собаку руками с командой «сидеть». Нажмите кнопку стопора, чтобы поводок стал длиннее, дайте команду «гуляй» и разрешите собаке отойти. Она пошла гулять по чьему желанию: по своему или по вашему? Вот и вся премудрость. Как говорят, и овцы целы и волки сыты! Собака – зверь стайный, а в стае правит вожак. Ваша семья – стая для собаки, и если человек не хочет или не умеет быть вожаком, это место немедленно займет подрастающая собака. Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки: из маленького непослушания вырастают большие проблемы, помните об этом всегда. Многие люди, беря собаку, идеализируют её и мечтают - «она будет мне другом!». Ну-ну. Когда-то, в 70-е годы XX века писатель-кинолог Борис Рябинин написал книгу с очень символичным названием -«Друг, воспитаннный тобой». Обратите внимание – воспитанный. Друга нужно воспитать, иначе это будет не друг, а недоразумение. В стае равноправие может быть только с разрешения вожака.

Урок № 7. Прошел месяц с того момента, как мы начали вас знакомить с основами хендлинга (умения выставлять собаку) и напечатали свои советы. За это время мы постарались разъяснить и достаточно популярно объяснить как же подготовить собаку к выставке. При ежедневном пунктуальном (желательно в одно и то же время) тренинге хотя бы 15 минут в день вполне реально добиться успешных результатов и мы постепенно, поспешая медленно, подходим к финалу, выражаясь языком спортсменов выходим на финишную прямую заключительного этапа нашего обучения.

При работе с собакой нельзя торопиться, нельзя получить все, и сразу, и теперь. Поспешность в любом деле, особенно в обучении животных вообще и собак в частности, очень часто приводит к отрицательным результатам. Неспроста на каждом уроке повторяется о терпении, настойчивости, об умении сдерживать свои эмоции, особенно если обучаешь молодое животное (и детей тоже!). Собачники с опытом говорят: «Поспешность нужна только в одном случае - при ловле блох». А русская пословица гласит: «Поспешишь - людей насмешишь». Думается, нам не надо никого смешить, ибо показ собаки (хендлинг) достаточно серьезное дело и клоунада здесь совсем не уместна.

Кроме того, поспешно и неправильно выработанную привычку очень трудно исправить, а подчас и невозможно. И тогда вам придется забыть о выставочной карьере своей собаки. Признайтесь, даже если вы не страдаете излишним тщеславием, ведь хочется же победить! И покрасоваться перед другими, поблистать в лучах славы!

Итак, что же такое выставка, и каковы правила показа, и, самое главное, зачем? Выставка - это проверка правильности разведения породы, подведение некоторых итогов зоотехнической работы. Это выбор лучшей собаки как по породе, так и среди пород. И существуют специальные стандарты красоты для каждой породы. Эти стандарты, в основном, не очень близко знакомы владельцам собак (разве мешает кто-то взять книгу и прочитать?!), поэтому непонятны и вызывают недоумение, а подчас и возмущение: «Моя собака намного лучше и красивее других, почему ее не поставили первой?!!». И собака не лучше, и первое место одно! И вообще, откуда человек может знать, чо его собака лучше и красивее другой, если он не знает требований стандарта, если он не знает, что такое стати; если он понятия не имеет о пропорциональном соотношении статей породы его собаки, о кондиции и прочих премудростях кинологической науки. И не только не знает, а и не желает знать, руководствуясь одним принципом: а зачем мне это надо? Надо, если вы хотите серьезно разбираться в нюансах оценивания собак на выставке. Мы же начнем с достаточно жесткой, на взгляд дилетанта неприемлемой, мысли. Брать высокопородную, красивую, выставочную собаку, «для себя, для дивана, чтобы была» - прес-туп-но! Красивую собаку, от породистых, титулованных родителей надо обязательно показывать. Тем более, если она лучше своих родителей по экстерьеру (это говорит о том, что разведение ведется правильно!). Что касается «для себя», то мы своих собак заводим тоже для себя, а не для чужого дяди. И выставляем их довольно часто (как позволяют время и финансы), а в промежутках между этим они у нас тоже.... лежат на диване! Так же как и те, которых брали «не для выставок». Кроме того, вы получили шенка, в которого заводчик вложил душу, любовь, силы, время и средства. И ему, заводчику, не безразлична судьба каждого его щенка, несмотря на то, что вы за него заплатили и не мало. Каждый заводчик, особенно владелец питомника (если он конечно честный и порядочный человек, профессионал, умный и опытный разведенец, знающий генетику, а не просто размноженец!) беспокоится и заботится о своем престиже, о своем имени в среде собаководов не только в своей стране, но и за рубежом. Это надо понять и осознать. А правильность разведения может подтвердиться только при одном условии - если вы будете выставлять свою собаку. У владельцев сук есть небольшое послабление - их можно выставлять пореже. А вот красивого кобеля хороших кровей выставлять нужно как можно чаще и обязательно за пределами той страны, где он родился и вы живете. Это даст ему шанс участвовать в разведении, т.к. на родине у него есть родители и однопометники, значит интерес к его кровным линиям не очень велик и возможность оставить след в породе - тоже. То ли дело «в загранице!» Но выставка, между прочим, требует материальных затрат, и достаточно внушительных! Так что складывайте заработанное в чулок, копите для грядущего! Правда это только для тех, кто заболел вирусом выставкомании. Кстати, выставление собаки, поездки с ней на выставки - это своего вида спорт с достаточно большим выбросом адреналина. И отдых в среде себе подобных. Ибо не собачник никогда не поймет этой безумной страсти тратить время и средства! Итак, повторим, чему вы должны научить своего питомца? (Опять повторюсь, не собака должна, а вы, ибо собака - это зверь, который никому, никогда и ничего не должен!)

Стоять в выставочной (экстерьерной) стойке соответственно породе. По крайней мере 3-4 мин, т.е. то время, за которое эксперт описывает собаку. У каждой породы своя стойка. Собаке нельзя разрешать ни садиться, ни ложиться, не залезать к вам на колени, даже если вам кажется, что эксперт не смотрит на вас.
Безразлично относиться к проверке прикуса и зубов. Некоторые эксперты осматривают зубы сами. Значит ваша собака не должна бояться людей, не пятиться, не проявлять агрессии (если собака агрессивна, эксперт имеет право снять ее с ринга). Так же эксперт имеет право снять с ринга собаку, если за 3 попытки ему не удается осмотреть зубы. И тогда плакали ваши денежки, их никто не вернет!
Стоять на столе или на возвышении в экстерьерной стойке.
Безразлично относиться к ощупыванию (мануальному контролю) всех частей тела (статей): голова, уши, шея, холка, спина, поясница, круп, передние и задние конечности, хвост. Мы уже писали, как к этому приучить.
Двигаться на ринговке: рядом, или немного впереди, или немного отставая. Во всяком случае, расстояние между владельцем (хендлером) должно составлять длину корпуса собаки. Не тянуть вперед (исключение составляют немецкие овчарки. Кстати, это одна из наиболее трудно выставляемых пород!), не дергать, не грызть ринговку, не скакать, не подпрыгивать. При движении не отклоняться ни в право, ни в лево (мы говорим - не «рыскать»). Не опускать голову, не принюхиваться, не поджимать круп и хвост. Смотрите, сколько «не».
Останавливаться и сразу становиться в экстерьерную стойку. Стоять с гордо поднятой головой и не переставлять лапы. Не присаживаться, не подпрыгивать, не играть, и, уж тем более, не лаять, не проявлять агрессии ни к кому.

Зачем и для чего это нужно, что при этом проверяет эксперт мы рассмотрим на следующем уроке.

Урок № 8. Осмотр зубов. Определяется прикус. Он различен у разных пород: то, что для одной – норма, для другой – порок. Есть породы, для которых отсутствие хотя бы одного зуба является дисквалифицирующим пороком, а есть и такие, у которых пустого места во рту больше, чем зубов. Прикус и наличие зубов указано в стандарте. Если вы владелец породистой выставочной собаки, хотите вы или нет, но вам придется очень внимательно изучить стандарт своей породы. (Не просто прочитать, а именно изучить!). Проверяется состояние зубной системы в два этапа.

Этап первый - определяется смыкание челюстей, положение резцов и клыков – прикус соответственно породе.

Этап второй – устанавливается количество зубов (у собак их 42), наличие коренных зубов, а так же определяется пигментация (окрас) слизистой губ и десен, а у шарпеев и окрас языка. Внешний вид зубов – нет ли желтизны (зубы должны быть белыми), нет ли зубного камня, нет ли скола или сломанного зуба. В таком случае можно запастись справкой от ветврача.

Движение в ринге. Оно так же делится на два этапа.

Этап первый – движение в группе. Движение в группе направлено против часовой стрелки. Интервал между собаками не менее 1 метра. Собака находится слева. Ринговку держат в левой руке, собранную в кулаке. Чтобы знать, на какую длину можно держать ринговку, мы советуем на ней завязать узелок, а может и несколько узелков с интервалом в 20 см. Ринговка может быть натянутой или провисшей небольшой петлей. Располагают ринговку за ушами собаки. В настоящее время отдается предпочтение, если собака двигается на свободно провисающем поводке. Но все зависит и от индивидуальных особенностей собаки и от особенностей породы. Движения хендлера должны быть уверенными, энергичными, руками размахиваем в меру, исходя из темпа движения, не семеним, спина выпрямлена, все внимание на собаку (но одним глазом на эксперта!). Если собака двигается сзади, желательно периодически посматривать на нее через плечо. Ни в коем случае поводок не дергаем и собаку не тянем. Не обгоняем впереди идущих. Останавливаются по жесту эксперта или его помощников. Собаку останавливают и ставят в стойку, проверяют правильность постава передних и задних конечностей. Если стоят неправильно (передние не на одной линии) их подправляют или руками (не за запястье и не за пясть!) или поддергивая поводком, а затем (ладонью под грудь) ставят на ширину груди. Самому развернуться налево и стать параллельно корпусу собаки. Если вы правильно учили собаку дома и на занятиях, она сама при вашей остановке и соответствующей команде станет в стойку (свободная, экстерьерная стойка). Морда должна быть направлена к правой руке (собаку осматривают в первую очередь с левой стороны). Есть животные, которые упорно не хотят стоять мордой к правой руке.Такому животному разрешают повернуться в левую сторону (против хода движения), но ни в коем случае не дают возможности крутиться и вертеться (просто придерживают руками). Но помните, эксперт может потребовать поставить собаку правильно, соответствующим жестом, этого не стит пугаться, просто надо развернуть собаку вправо, можно и руками. Мы не советуем обводить собаку несколько раз за спиной. Об этом чуть ниже. Чаще всего владельцы мелких декоративных собак, а так же средних собак, и шарпеев в частности, при остановке опускаются на одно колено (то, что у крупа, а у морды – поднято) или на оба колена. Собаку придерживают под горло рукой, приподнимая голову. Можно использовать лакомство, или игрушку, или жест пальцем, или щелканье пальцами и командой. Если вы встали на колени и придерживаете собаку руками, у вас спина должна быть прямая, руки вытянуты, и ни в коем случае не наклоняться над собакой. Чтобы было удобнее манипулировать руками, ринговку накидывают себе на шею или кладут на пол так, чтобы эксперт ее не видел. В последнее время некоторые хендлеры, излишне ретивые, взяли моду, вставая на колени и освобождая руки, не класть ее на пол, а брать ее.... в зубы! Мало того, что это неэстетично и неприлично, это еще и очень негигиенично! Да и не с каждой породой такое возможно. Но, как говорится, каждый сходит с ума по-своему. Собаке не разрешают стоять мордой к хозяину, а задом к эксперту. Корпус собаки всегда должен быть параллелен корпусу выставляющего. Если собака не смотрит вправо (по ходу движения), поворачивает голову в сторону хозяина, ей можно дать команду «стоять», а самому сделать пару шагов вправо. Можно использовать лакомство, игрушку, жест. Помните, при остановке вы должны сразу повернуться лицом к эксперту и ждать дальнейших указаний.

Этап второй. Индивидуальное движение.

1) Движение по кругу.

Эксперт определяет общее впечатление о собаке, он оценивает:

как собака держит голову (манера)
форма спины (верх) и ее крепость
ширина шага
тип движения, согласованность передних и задних конечностей (отсутствие или наличие иноходи, т.к. почти для всех пород иноходь – порок)
положение локтей (излишне свободные и вывернутые локти - недостаток)
размашистость шага, свобода движений
манера нести хвост, его положение, высоко или низко посажен и проч.
положение крупа (скошен, приподнят)

2) Движение от эксперта и к эксперту и виды поворотов. От эксперта и к эксперту двигаться нужно по прямой. При этом проверяется и оценивается:

расположение передних и задних конечностей и их форма
манера (выброс) и правильность движения передних конечностей (наличие или отсутствие перехлеста)
положение и крепость локтей
ширина и мощь груди (передний фронт, форбруст)
положение и крепость пясти (наличие размета, мягкость)
форма лапы и расположение пальцев (распущены или собраны в комок)
правильность коленных и скакательных суставов, их форма
постав задних конечностей (их параллельность, ширина постава – задний фронт)
крепость плюсен, состояние пальцев