Уроки хендлинга (2) продолжение

Усложняем дальше. При закрытой пасти указательный палец вводим за губы и щупаем коренные зубы с правой и с левой сторон. Не забываем, после всех процедур даём лакомство и хвалим собаку. Для более лёгкого открытия пасти, пальцами левой руки поднимите верхнюю челюсть, а большим и указательным пальцами правой руки отожмите вниз нижнюю челюсть. Не разрешайте щенку крутить головой. Добейтесь выполнения и сразу похвалите. Для чего нужны эти манипуляции? На выставке эксперт может сам осмотреть зубы, открыть пасть собаки, пальцами пересчитать зубы. И если вы не научили собаку этим приёмам... В лучшем случае снижается оценка, в худшем – если эксперт не может осмотреть зубы – собака снимается с ринга. И, как говорится, плакали ваши денежки! Эксперта не интересует, что ваша собака дома разрешает осмотреть себя, выставка дома не проводится. Поскольку хендлинг – один из видов дрессировки и подчиняется всем, без исключения, законам дрессуры, их и надо строго придерживаться:

любому действию предшествует команда (...вначале было слово...);
интервал между командой и действием должен быть минимальным (1-2 сек), а ещё лучше – совпадение слова и дела;
каждое правильно выполненное действие должно быть вознаграждено – похвала в трёх ипостасях: слово, поглаживание, лакомство;
каждое неправильное действие собаки сопровождается запрещающей командой («нет, нельзя»), забудьте о команде «фу!». Она не несет никакой информациии и для щенков и молодых собак не применяется, ибо является очень жесткой и требует немедленного выполнения! Команда «фу!» может быть дана только в двух случаях: когда собака подбирает что-то с земли или собирается броситься на человека. Это единственная команда, которая подкрепляется болевым воздействием. В остальных случаях или подается предыдущая команда в угрожающей интонации, или неправильное действие собаки игнорируется, на него вообще не обращают внимания и ничего не говорят. Кстати, в обращении с собакой колоссальный эффект имеет бойкот. Собака – животное стайное. А в стае большое значение имеет общение между собой. И особь, с которой прекращают общаться, испытывает страшнейший(!) психологический дискомфорт. Прекращение общения заставляет члена стаи усиленно мыслить, сопоставлять свои действия с действиями остальных и выяснять, что-же сделано неправильно и каким образом можно исправить ошибку. Т.е. у собаки развивается мыслительная деятельность. Условия бойкота – никаких слов! Отвернуться, или вообще уйти. Кстати, эти приёмы очень хорошо описаны в книге шведки Турид Ругос - «На одном языке с собакой». Но не переусердствуйте с бойкотом, это очень сильное психологическое воздействие и нельзя им пользоваться слишком часто, чтобы не сорвать нервную систему щенка и молодой собаки и не довести её до нервного срыва!

Но, как говорится, вернёмся к нашим баранам, т.е. к дальнейшему обучению. Если вашему щенку за 5 месяцев и он уже обладает достаточным весом, что не позволяет его ставить на колени, обучаем стойке на полу (дома) и на земле (на улице).

Самый, на мой взгляд, простой и надёжный способ отработать выставочную стойку с собакой, это воспользоваться специальными тренажёрами.

Happy Legs. Конструкций «хэппиков» на сегодняшний день существует множество, но суть у всех одна — это четыре не скользких возвышения для лап собаки, которые позволяют надёжно удерживать её в статичном положении. Каждая опора для лапы имеет ограниченную площадь, поэтому собака не сможет переступать с лапы на лапу, топтаться на месте, подскакивать, а уж тем более присесть. Собака получается «зафиксированной» в положении, когда её передние и задние, а также правые и левые лапы расположены чётко параллельно друг другу — на одной линии. Такой тренажёр для отработки стойки собак можно купить на просторах интернета. Хотя, имея необходимые материалы, хеппи легсы достаточно несложно изготовить и самим.

Балансировочные кочки. Занятия с использованием балансировочных кочек направлены на развитие баланса собаки. Принцип работы с ними тотже, что и с «хэппиками». А выглядит это следующим образом:

Так как мы не пользовались этими тренажёрами, особо рассказать мне о них нечего. Если информация об отработке баланса собаки вам актуальна, вы без труда найдёте «балансировочные кочки» через поисковик. А я просто положу ещё пару фотографий с ними:

Теперь усложняем – даём команду «стоять» и руками придерживаем собаку, не давая ей двигаться. Даём лакомство. Собака должна стоять с высоко поднятой головой. Лакомство даём сверху. Стойку фиксируют так же считая. Щенок должен уже стоять на счёт 10-20, через неделю – 30-40 и т.д. Когда вы руками почувствуете, что щенок не будет двигаться, уберите руки на 10-20 см от тела. А правой рукой держите лакомство высоко, но так, чтобы на холке собаки не было складок.

Команда – лакомство. Если щенок стоит – команда «стоять» и попробуйте медленно подняться. Не разрешаем двигаться. Придерживаем левой рукой или между задних ног, лакомство держим высоко, считаем, отдаем лакомство. Каждый день повторяем приём 4-6 раз, в любое время. Счёт прибавляем на 1-2 цифры каждый день. Если щенок уже стоит и не двигается, делаем с командой «стоять» маленькие шажки влево-вправо, вперёд-назад.

Постепенно увеличиваем расстояние отхода от щенка, становимся перед щенком – шажки вперёд-назад, увеличиваем расстояние отхода. Лакомство даём часто, но не разрешаем двигаться. Если щенок при даче лакомства переставляет лапы и двигается вперёд, немедленно следует команда «нет», «стоять» и лакомство зажимаем в ладони, а щенку протягивается указательный палец (вместо лакомства!).

Если у вас есть кликер, этот приём отрабатывается с кликером. Но чтобы им работать, надо вначале поработать без собаки. Кликер – это щелкающая коробочка. Как работать с кликером можно прочитать в книге Карен Прайор «Дрессировка с помощью кликера».

При правильном обучении вы должны добиться такого положения, что при команде «стоять» вы сможете отойти от щенка на 1 м, обойти вокруг него, стать справа от него или напротив него и щенок не будет двигаться. Счёт (интервал времени) увеличивают постепенно, следовательно, и дача лакомства оттягивается. Правильно обученная собака должна стоять 3-4 минуты, с гордо поднятой головой и не двигаться.

При обучении собаки можно пользоваться литературой, в частности книгой Новикова «Как сделать вашу собаку чемпионом», но никакая книга не заменит вам общения с профессиональными кинологами и хендлерами.

Прежде, чем продолжать тему первоначальных азов обучения хендлингу постараемся дать ответ на извечные вопросы любой профессии вообще и кинологии в частности. Это вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Этими вопросами задаются почти все собаковладельцы, особенно начинающие. Это неразрешимая, на первый взгляд, проблема – почему он (щенок) гуляет-гуляет и ничего не делает на улице, а как только переступил порог, сразу – океан и горы!

Кто виноват? Ответ один – хозяин. Постарайтесь понять и уяснить – во всём, что неправильно делает собака, особенно щенок, виноват только хозяин. Да, да, как бы это не обидно было слышать. Неумение разрешить эту проблему говорит и о вашей лени. Вы спрашиваете у всех подряд (у таких же начинающих), но не хотите позвонить заводчику или взять в руки любую книгу о воспитании щенка и очень внимательно и вдумчиво прочитать раздел о прогулках. И вам совершенно не приходит в голову заглянуть в раздел анатомии и физиологии, и особенно изучить органы чувств.

Теперь постараемся дать ответ на вопрос «что делать?». Необходимо вспомнить, что у всех животных есть органы чувств. У собак на первом месте из них стоят органы обоняния, проще говоря – нюх.

Собака живёт в мире запахов, которые могут быть самыми сильными раздражителями, перебивающими все не только внешние, но и внутренние раздражители, каковыми являются позывы к моче- и калоотделению. И щенок будет стараться выполнить эти действия там, где им пахнет. Вы вывели его на прогулку, но он же не знает, что надо писать и какать на улице. Им же не пахнет ни на травке, ни на земле, и, тем более, на асфальте. И ему никто не сказал, что надо делать, никто этому не научил. Вспомните, как вы держали своего двуногого ребенка над горшком и что ему говорили при этом? Правильно, вы учили его писать и какать. Он тоже, как и щенок, не родился с навыками делать свои дела куда надо. Вы вырабатывали условный рефлекс, выполняя один из законов дрессировки – в начале слово, потом дело. Значит, и со щенком надо поступать так же.

Часто ли вы говорили щенку «писай, писай» или другое слово, когда видели как он кружился на газетке или клеёнке, и затем пускал лужу или тужился и делал кучку? Как же быстро выработать эту привычку? Каждый раз, когда вы видите, что малыш собирается заняться самым важным для него делом, умудритесь хоть бы на пару секунд дать команду раньше, и слово это говорят всё время, пока щенок писает или какает. А когда он закончит, ещё скажите пару этих же слов. Затем нужно подойти к нему или подозвать к себе и сказать следующую фразу: «ты пописал (покакал), молодец!», и обя-за-тель-но похвалить! Как добиться, чтобы щенок быстро научился справлять свои нужды на улице? Ну, во-первых, щенка выводят сразу после сна и после еды. Во-вторых, лужу, которую он сделал дома, надо промокнуть газетой, высушить её, порезать на мелкие кусочки, сложить в полиэтиленовый пакет и идти с ним на прогулку. На улице эти бумажки присыпьте землёй в тех местах, где вы планируете выгуливать собаку. Придя на место, немедленно давайте команду и ходите там со щенком. Ни в коем случае не отпускайте с поводка, иначе он сразу «забудет» зачем его привели (помните о запахах!). Хвалите! Если есть возможность отпустить, отпускайте только после того, как щенок сделал все дела. Как видите, совсем не сложно, надо только организовать себя и всё выполнять пунктуально. Пропустите один раз – всё насмарку. Как говорят, все усилия – коту под хвост. И ещё, если у вас лежат газеты или пелёнки в нескольких местах, промывайте эти места растворами веществ, устраняющих запахи, но оставьте одно, которое так тщательно мыть не следует! Оно должно быть ближе всего к двери! Там останется запах, туда щенок и будет ходить.

Урок 4. Настало время отойти от практики и поговорить о теории, ибо теория без практики мертва, но нет ничего лучше хорошей теории. Примерчик всего один. Вы купили незнакомый, но нужный в вашем домашнем хозяйстве электроприбор. Вы его сразу включили в сеть или вначале очень внимательно и вдумчиво ознакомились с инструкцией по его применению? То-то и оно! Собака – это тот же прибор, который без изучения надлежащей инструкции по применению может такого натворить... Мама, не горюй!

Вы начинаете заниматься с собакой, чему-то её учить, чаще всего пользуясь только одним принципом – глядя, как работают другие или выполняя чьё-то «делай, как я!» (Подражаете). Это правило не всегда приносит нужные плоды – результаты, ибо каждая собака является уникальным экземпляром, и что подходит для одной, совершенно не подходит другой, даже той же породы, даже если они однопомётники, даже если они одного пола и живут у одного хозяина. Кроме того, не каждый человек обладает достаточно устойчивым вниманием, вот почему, глядя, как работает профессионал, вы не в состоянии сразу и в точности повторить его действия. Здесь играют роль и качества вашего характера (лидер вы или ведомый). Вот поэтому я и советую иметь хотя бы минимум теоретических знаний.

Итак, теории работы с животными вообще и с собаками в частности, проще говоря, теоретические основы дрессировки (не забываем, что хендлинг – особый вид дрессуры). Теорий существует несколько, мы же остановимся только на 2-х основных.

Первая – очень древняя, разработанная выдающимися цирковыми дрессировщиками России XIX века, братьями Дуровыми – Владимиром и Леонидом в противовес применявшейся в то время только механической теории с использованием болевого эффекта. Теория братьев Дуровых разрабатывалась ими в тесном контакте с учёным Владимиром Михайловичем Бехтеревым, основателем института по изучению мозга и психической деятельности. Основана эта теория на нескольких моментах:

ассоциация (подлавливание действий животного);
использование природной сообразительности животного;
обязательное пищевое подкрепление (иногда оно может даже предварять действие).

Это тот метод, о котором так любят много рассуждать дилетанты и недоучки от дрессуры, особенно те, кто никогда (!) не занимался обучением животных вообще, и собак в частности. Но они знают все и учат всех!

Прошло довольно много времени и эту теорию в подчищенном, дополненном и модернизированном виде возродила канадская дрессирoвщица дельфинов Карен Прайор. Лет 20 тому назад была переведена на русский язык её книга «Не рычите на собаку!» (смели с прилавков магазинов сразу!), и лет 5 тому назад появилась ещё одна книга на русском языке о дрессировке с помощью кликера. Я настоятельно советую их прочесть, изучить, особенно первую. Вы получите серьёзную информацию о дрессуре, материал для анализа.

Люди, признающие только этод метод называются бехеверистами (от английского «бехивер» – поведение, характер, настроение). Пропагандисты и последователи этой теории проповедуют стиль работы с животными – только пищевое направление и использование природной смекалки животного и его настроения. В хендлинге это выглядит примерно так. Ставим собаку в стойку при остановке лакомством или игрушкой. Как встала, так и встала, ничего не исправляем: ни постав головы, ни спину, ни ноги, ни направление стойки (голова повернута в любую сторону). Спина горбатая, голова опущена, передние ноги «лыжи», задние под корпус или слишком оттянуты (из-за чего сглажены углы) – собачка так стоит от природы, не надо обманывать эксперта! Исправляем положение только лакомством или игрушкой, поднося их близко к морде животного. Никаких рук! Лакомство зажимаем в кулаке (как изящно!), даем всё время, привлекая внимание собаки. Рукой двигаем около морды туда-сюда, вверх-вниз. Двигаемся сами вправо и собака двигается вправо за нашей рукой. Никакой стабильной стойкой и не пахнет! Собака выглядит хорошо только в одном случае – если она имеет идеальную анатомию, но это, к сожалению, бывает не так часто. В остальных случаях хендлер и собака гарцуют на ринге как на арене цирка. Если такое и позволительно на выставке, то только щенкам. Но... чему научили в детстве, что закрепили, то потом ваша собака и выдаст на ринге. Вам такое надо? Кого винить? Себя, любимого и родимого! Этой теорией очень увлечены на западе, особенно в Скандинавии. При демонстрации этого метода ошибки владельцев не указываются и не исправляются! Очень часто приёмы работы показываются на чужой собаке. Спору нет, эффектно! Многие владельцы открыв рот завороженно смотрят, как опытный хендлер работает с их собакой, и после этого и не пробуют обучать собаку сами (спокойнее нанять хендлера!). Как сказала одна моя знакомая (очень опытный собаковод): «Наши люди ленивы и не хотят трудиться сами». Но вот будет ли собака так же слушать хозяина? Вот в чём вопрос. Мы-то знаем, что не будет. Неспроста в советское время инструкторам на площадке категорически запрещалось работать с собакой курсанта, а если работать, то как можно реже, только в исключительном случае. Это делалось из тех соображений, что собака, почувствовав твёрдую руку профессионального дрессировщика, вряд ли станет уважать своего еще не очень умелого, мягкотелого и безвольного хозяина (в стае ценится лидерство!), а время дрессуры ещё более затянется, увеличив ваши материальные затраты. Кроме того, теряется контакт с животным. А вам так хочется, чтобы оно было для вас другом!

Этот метод требует большого промежутка времени (ждём, пока животное станет как надо!), результаты появятся только через несколько месяцев (а мы хотим всего, и сразу, и сейчас, немедленно!) упорного, длительного и изнурительного труда. И вообще, человеку не надо работать и обеспечивать себя, надо заниматься только любимой собакой. У вас есть на это время и средства?

Вторая теория основана на применении подражательного и контрастного методов дрессировки (старая советская система, заслуженно считавшаяся одной из самых сильных и лучших в мире). Вообще методов дрессуры существует несколько: ассоциативный, подражательный, вкусопоощрительный, контрастный, оперантный. Контрастный метод – это сочетание механики, слова и лакомства (выработка классического условного рефлекса по И.И.Павлову).

Что из себя в нашем понимании означает механика? Это контактное воздействие на собаку. К сожалению, не обладая достаточной (или обладая искаженной) информацией, многие ставят знак равенства между словами «механическое воздействие» и «бить». Это совсем не соответствует истине, т.к. и поглаживание, и похлопывание, и даже обыкновенное дотрагивание до собаки являются механическими воздействиями. В хендлинге применение этих методов означает, что я поставлю собаку в стойку лакомством или игрушкой (пищалкой) и руками, а затем правильную стойку подкреплю словом и дачей лакомства. Время обучения сокращается в несколько раз (и затраты тоже!), результаты обучения гораздо стабильнее, а собака наученная руками, намного легче переводится в свободную (природную) стойку. Опять-таки повторюсь, что есть особи, которые генетически, без всякой механики, сами становятся правильно. Хозяевам таких собак крупно повезло, но это не освобождает их от работы со щенком, ибо любой не работающий орган или функция атрофируются (отмирают). Если со щенком не работать, его природные данные не разовьются, останутся невыраженными, и ваша собака не оправдает ваших тщеславных надежд. И не надо стесняться слова «тщеславие». Каждый человек, занимающийся каким-то делом, должен обладать достаточно большой долей тщеславия и оправданными амбициями, только они должны быть подкреплены хорошими теоретическими знаниями, изнурительным трудом и потоками пролитого пота.